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Irian Jaya - Luglio 1997 - Atsi

Dopo la miseria di Biwar-Laut, l'arrivo ad Atsi è una simpatica sorpresa: piccoli motoscafi attraccati al molo, bel paesino pulito, con vere casette di legno, negozi con generi alimentari (ma non compriamo l'aranciata perché costa troppo), un mercatino dove si vende di tutto, un campo di pallone.

ATSI

Dopo la miseria di Biwar-Laut, l’arrivo ad Atsi è una simpatica sorpresa: piccoli motoscafi attraccati al molo, bel paesino pulito, con vere casette di legno, negozi con generi alimentari (ma non compriamo l’aranciata perché costa troppo), un mercatino dove si vende di tutto, un campo di pallone. Il 90% degli abitanti è di origine indonesiana, nullafacenti spostati lì e finanziati dal governo indonesiano giusto perché facciano presenza e ricordino ai locali che l’Irian Jaya non è indipendente.

Decidiamo di montare le nostre tende quasi di fronte all’albergo che avrebbe dovuto ospitarci (giudicato all’unanimità troppo caldo e, soprattutto, troppo caro) e diventiamo subito l’attrazione principale. Davanti al nostro piccolo “accampamento” si forma subito una fitta schiera di spettatori: c’è chi ride, chi commenta, chi aiuta a montare le tende, chi fa proposte di matrimonio. Arrivano anche le “riccone” del paese: vere e proprie matrone indonesiane, vestite di seta, protette da ombrellino parasole e coperte d’oro, le dame sfilano pavoneggiandosi di fronte a noi, ridono fra loro e si informano sul nostro stato “matrimoniale”. Rimangono scandalizzate quando dico loro che non sono sposata con Giovanni: “male, male” dicono “perché hai gli occhi belli”.

Per la cena affittiamo una stanzetta dirimpetto alle nostre tende (il che non è male perché ci permette di tenerle costantemente d’occhio) e Frangkie si incarica di cucinare la cena, che risulterà una semi-tragedia greca e ci farà rimpiangere di non essere andati a mangiare in uno dei banchetti del mercatino. A questo punto è d’obbligo aprire una parentesi sulle uova di Atsi.

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