Copio, incollo (e aggiungo giusto un paio di link)

Il cantante e pluristumentista Charles Cullen con il fratello Nigel alla batteria e Dave Brennan alla chitarra hanno suonato per quattro anni nei Falling Birds, girando l’Irlanda e l’Inghilterra e proponendo musica fortemente influenzata dalle tendenze blues-rock americane degli anni settanta. Il bassista Al Browne ha prodotto e suonato per la band di Hope Sandoval nell’ultimo cd e tour mondiale. Mick Whelans al piano e’ tutt’ora impegnato con altre due band irlandesi costantemente in tour.

5 APRILE: BLUESHOUSE Sesto

Support for war surges

Marchers blow the whistle for encore

100,000 expected at London peace march

Over 5000 attend anti-war rally in Dublin

Hundreds of coaches will bring protesters to rally in Hyde Park

Crowds out in Belfast protest

Schoolchildren in countrywide protests

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An Mháirt, an dara lá de mhí na Bealtaine	Martedì, 2 Maggio	on Tuesday, the 2nd of May

Limerick was,

The finest city of the three

Bene, allora aspettiamo di vedere se Cork sarà davvero la più bella… per il momento proviamo a fare una piccola introduzione alla seconda città della Repubblica, situata a Sud, di poco all’interno dalla costa, adagiata sull’estuario del fiume Lee…

La storia di Cork (dal Gaelico Corcaigh, palude) è ricca e particolare (si è guadagnata anche l’appellativo di Rebel Cork) e l’intera area della Contea (da cui viene anche Michael Collins) ha spesso avuto un ruolo cruciale nella ribellione al dominio inglese.

Ricordiamo soltanto che durante la battaglia per l’indipendenza, iniziata nel 1916 con la Easter Rising a Dublino, il centro di Cork fu distrutto dai famigerati Black and Tans.

Dal punto di vista architettonico lo Shandon Steeple (campanile della Chiesa di St. Ann, nella zona Nord) può essere considerato il simbolo della città; dell’edificio famosa è soprattutto la torre campanaria e le sue Shandon Bells alle quali sono dedicati i versi di Padre Mahony.

Assolutamente da vedere la Cattedrale di St. Finbarr (fondatore della città) e i luoghi che sottolineano l’altra anima di Cork, quella commerciale.

Cork in passato ha praticamente detenuto il monopolio nel commercio del burro; diversi i luoghi che ne hanno ospitato le trattative o la definizione del prezzo: tra questi il Firkin Crane Building, anch’esso nell’area di Shandon.

In giro per Cork si può tranquillamente dare inizio allo shopping avvolti nella bella architettura dell’English Market e proseguire poi per le vie più centrali, St. Patrick’s Street in testa.

Altri argomenti fondamentali della vivacità di Cork e dintorni sono i festivals, i centri culturali e la musica. Tutto ciò senza dimenticare che Cork è anche un’importante città universitaria.

Un fitto calendario di eventi e manifestazioni accompagna le estati della Contea mentre alcuni famosi locali o centri hanno una ricca tradizione nel campo musicale e per ciò che riguarda l’arte in generale.

Il Triskel Arts Centre, il Sirius Arts Centre (a Cobh), il Lobby (dei Nomos) possono essere contatti interessanti per coloro che cercano approfondimenti sulla musica o le diverse aree espressive mentre, semplicemente per le piacevoli serate irlandesi, tra pubs e ristoranti c’è solo l’imbarazzo della scelta.

E, se vogliamo concludere sottolineando una certa rivalità con la capitale, come non farlo a giri di pinta? Marchi storici e blasonati di Cork sono Murphy’s e Beamish; anche se in tempi più recenti il business è passato attraverso acquisizioni internazionali, entrambe le case produttrici sono legate alla vita cittadina e viceversa. Consigliata una visita ed entrambi i websites; serio e didattico quello della Murphy’s, scanzonato e avvincente quello della Beamish (c’è anche una sezione dedicata allo slang corkiano…)

In questa introduzione a Cork sono considerati solo marginalmente i suoi dintorni che meritano sicuramente un intervento a parte: il Blarney Castle, il porto di Cobh, Bantry… Terminiamo semplicemente con una foto di Kinsale, importante centro gastronomico e caratteristico villaggio…

La squadra del cuore di Nick Hornby non è, per la precisione, il pluridecorato Manchester United né il magnifico Liverpool, bensì il “noioso” Arsenal.

“Tutti quegli orribili pareggi 0-0 contro il Newcastle” si sarebbe lamentato negli anni successivi mio padre. “Tutti quei sabati pomeriggio gelidi e noiosi”. In realtà furono soltanto due gli orribili pareggi per 0-0 contro il Newcastle, ma entrambi durante le mie prime due stagioni a Highbury; quindi sapevo cosa intendeva, e mi sentivo personalmente responsabile.

Ma, naturalmente, la squadra non è importante; Hornby descrive la propria passione calcistica come una debolezza, una sorta di nevrosi in cui rifugiarsi e da cui fuggire allo stesso tempo. Ogni tifoso sa bene che per la squadra si gioisce, si soffre, ci si comporta in modo così… weird (come rende bene questo vocabolo inglese…)

Successe che Chris Roberts comperò un topo di zucchero da Jack Reynolds (”Il Re dei Leccalecca”), gli morse via la testa, il topo gli cadde in Newmarket Road prima che riuscisse ad assaggiarne il corpo e una macchina ci passò sopra. Quel pomeriggio il Cambridge United (la “seconda squadra” di N.H., che milita in divisioni assolutamente non in competizione con l’Arsenal), che fino a quel momento aveva avuto vita dura in seconda divisione (due vittorie in tutta la stagione, una in casa e una fuori), sconfisse l’Orient per 3-1, e così nacque un rito. Prima di ogni partita ci radunavamo tutti nel negozio di dolci, mangiavamo via la testa come se stessimo togliendo la linguetta di una granata e gettavamo i corpi sotto le ruote delle macchine che passavano; Jack Reynolds stava a guardarci sulla porta, scuotendo la testa desolato. Lo United, così protetto, rimase imbattuto all’Abbey per mesi.

Niente (tranne i topi di zucchero) ha mai funzionato.

Il mondo calcistico privato di Nick Hornby ruota intorno a quello britannico, in senso collettivo.

Le vittorie, le sconfitte, i noiosissimi e gelidi 0-0 sono un ritmo leggero, una presenza costante, capace di influenzare l’umore di una domenica, di far declinare inviti a causa di un’imperdibile partita ad Highbury ma comunque in secondo piano rispetto alle “cose importanti” della vita.
E mentre Hornby, sempre fedele allo stile brillante che lo contraddistingue, rimanda le proprie riflessioni sui sentimenti (o sulla musica, o su entrambi) a romanzi come Alta Fedeltà, Un Ragazzo (di cui presto vedremo il film, con Hugh Grant!) o Come Diventare Buoni, in Febbre a 90′ ci sono i sogni di un bambino, il distacco di un adolescente e il ritorno di un adulto nei confronti dello sport più amato d’Europa.

C’è poi l’amara riflessione sul disastro di Heysel o sulla sicurezza degli stadi britannici.

E ci sono tanti nomi… qualcuno rimane particolarmente impresso, altri si perdono tra le pagine.

Consigliato a: chi ama il calcio, chi ama Nick Hornby, chi avrebbe una gran voglia di annichilirsi davanti alla TV per tutta la durata dei mondiali ma pensa che il calcio sia una passione di poco conto, snobbata dagli scrittori…

(Anche da Febbre a 90° è stato tratto un film)

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feirm	fattoria	farm
bótheach	stalla	cowshed
stábla	scuderia	stable
capall	cavallo	horse
scioból	fienile	barn
féar	fieno	hay
bó	mucca	cow
lao	vitello	calf
asal	asino	donkey
muc	maiale	pig
dréimire	scala a pioli	ladder
cearc	chioccia	hen
coileach	gallo	cock
cró cearc	pollaio	henhouse
feirmeoir	contadino	farmer
gé	oca	goose
gabhar	capra	goat
caora	pecora	sheep
uan	agnello	lamb
geata	cancello	gate
cruitneacht	grano	wheat
tarracóir	trattore	tractor
fear bréige	spaventapasseri	scarecrow
madra	cane	dog
cró	cuccia	kennel
coileán	cucciolo (di cane)	puppy
Fainic thú féin ar an madra!	Attenti al cane!	Beware of the dog!
cat	gatto	cat
piscín	gattino	kitten
ciseán	cesto	basket
canáraí	canarino	canary
iasc órga	peciolino rosso	goldfish

O’Connell Street è davvero ampia, una delle strade di Dublino più larghe, frequentate e trafficate:

ai due lati, le due carreggiate e i due marciapiedi, in mezzo, una sorta di isola pedonale itercalata dalle statue di alcuni tra i personaggi storici che hanno contribuito alla nascita della Repubblica o comunque alla “causa irlandese”.

Ricordiamo che Daniel O’Connell è colui che si è battuto per la parità tra Cattolici e Protestanti ottenendo che, nel 1829, venisse promulgato il Catholic Emancipation Act.

Ci sono poi le statue di Jim Larkin (foto in alto), sindacalista di origine britannica, di William Smith O’Brien, padre della Giovane Irlanda…

In O’Connell Street si anche trovano alcuni uffici di utilità “turistica”: in direzione nord, sulla sinistra troviamo l’Ufficio Centrale delle Poste (An Post) e, dopo pochi metri, l’Ufficio Informazioni della Società di Bus (Dublin Bus) mentre sulla destra si trova uno dei due punti in città del Dublin Tourism (l’altro è in Suffolk Street).

Terminata O’Connell Street, il tributo è tutto per Charles Stewart Parnell, a cui sono dedicati piazza e relativo monumento.

Da queste parti (18, Parnell Square) si trova il Dublin Writers Museum, consigliato a tutti gli amanti della letteratura irlandese.

Nelle due sale a pianterreno alcuni pannelli presentano una dettagliata cronistoria: dalla nascita di una vera e propria letteratura nell’isola all’intensa attività del 19° secolo, soffermandosi man mano sui grandi nomi (i non viventi, così mi ha detto il gentile custode quando gli ho chiesto come mai non ci fosse una sezione dedicata ai contemporanei); ci sono schede dedicate a Yeats, Joyce, Shaw, Synge, O’Casey, Stoker… (lo sapete tutti, vero, che l’autore di Dracula è irlandese?!).

Insomma, come ripassare la letteratura irlandese gustandosi l’atmosfera di un bel palazzo d’epoca che ebbe come proprietario, tra gli altri, anche un membro della famiglia Jameson.

In effetti il materiale su Oscar Wilde presente in rete è parecchio, come del resto per tutti gli altri grandi della letteratura.

Nato a Dublino il 16 Ottobre 1854 da famiglia agiata (il padre era un famoso oculista mentre la madre, che scriveva con lo pseudonimo di Speranza, era donna di lettere), Wilde disse di sé: “Volete sapere il grande dramma della mia vita? E’ che ho messo il mio genio nella mia vita e soltanto il mio talento nelle mie opere”.

Il suo nome di battesimo per intero fu Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde… Oscar, poeta e guerriero, figlio di Fingal… decisamente un mome Irlandese, voluto dalla madre, attiva sostenitrice del mondo letterario e politico che ruotava intorno alla Giovane Irlanda.

Lo status sociale ed economico di Wilde era nettamente al di sopra della media. Particolari, come i numerosi viaggi o la grande quantità di fotografie, lo confermano; così come confermano la sua “vanità”, il suo amore per il senso estetico, per l’eleganza, la raffinatezza.

Ancora dedito agli studi universitari (prima al Trinity College, a Dublino, e poi ad Oxford), O. Wilde visitò Grecia, Italia, Francia e si dedicò alla pittura.

I suoi esordi letterari furono influenzati da John Ruskin e William Pater e, più avanti negli anni, ebbe amici come Gide, Proust, Degas e Yeats.

La figura di O.Wilde è legata al clichè del dandy elegantone e godereccio e la sua inclinazione a sentenziare con massime ed argute riflessioni sembrerebbe completare il quadro di un uomo frivolo e pieno di sè.
In realtà Wilde condusse la propria vita tra “normalità” (sposò Constance Lloyd, di buona famiglia dublinese, ed ebbe due figli, Cyril e Vyvyan) ed eccessi (da ricondurre soprattutto alla sua omosessualità ed in particolare alla sua relazione con Lord Alfred Douglas).

Il Ritratto di Dorian Gray, unico romanzo di Oscar Wilde, fu pubblicato per la prima volta nel 1890 sulla rivista Lippincott’s Monthly Magazine; l’anno successivo, Wilde decise di aggiungere sei nuovi capitoli ed una prefazione (una sorta di risposta alle critiche, talvolta feroci, che il romanzo aveva suscitato).

Nel 1895 escono due tra le sue commedie più famose: The Importance of Being Earnest (titolo praticamente intraducibile in italiano, basandosi sull’identica pronuncia di earnest, sincero, e del nome Ernest) e Un marito ideale (An Ideal Husband).

Tra la sua produzione letteraria troviamo anche opere per bambini come il delizioso Il Fantasma di Canterville.

Durante gli ultimi anni, a causa di uno scandalo che lo portò a scontare due anni di prigione, Wilde espresse nei propri scritti la solidarietà verso coloro che soffrono (ne è un esempio il De Profundis, lettera scritta dal carcere a Lord Alfred Douglas, mai spedita e pubblicata postuma).

Cercò persino di sfuggire a chiacchiere e calunnie trasferendosi all’estero (meta preferita Parigi) con lo pseudonimo di Sebastian Melmoth.

E, proprio a Parigi, Oscar Wilde morì il 30 Novembre 1900 e dove, nel famoso cimitero di Pere Lachaise, si trova la sua tomba.

Oscar Wilde dimostrò grande interesse per l’America dove si recò più volte; e buona parte del materiale sulla sua vita e le sue opere (originali di scritti, lettere, fotografie, ecc.)si trova in California presso una Fondazione privata (The William Andrews Clark Memorial Library).

E il cinema non poteva certo ignorarlo.

Parecchi i film sulla sua vita; Wilde, del 1997, il più recente.

Del resto O. Wilde diceva…

There is only one thing in the world worse than being talked about and that is not being talked about.

Una piccola raccolta di massime e aforismi

I have nothing to declare except my genius.

(alla dogana di New York, nel 1918, quando gli venne chiesto cosa avesse da dichiarare)

I can resist everything except temptation.

(da: Lady Windermere’s Fan)

I hate vulgar realism in literature. Tha man who could call a spade a spade should be compelled to use one. It is the only thing he is fit for.

(da: The Picture of Dorian Gray)

I dislike arguments of any kind. They are always vulgar, and often convincing.

(da: The Importance of Being Earnest)

Young people, nowadays, imagine that money is everything, and when they grow older they know it.

(da: The Picture of Dorian Gray)

No man is rich enough to buy back his own past.

(da: An Ideal Husband)

I choose my friends for their good looks, my acquaintances for their good characters, and my enemies for their good intellects. A man cannot be too careful in the choice of his enemies.

(da: A Woman of No Importance)

Good looks are a snare that every sensible man would like to be caught in.

(da: The Importance of Being Earnest)

Altre massime le potete trovare navigando…

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cathair	città	city
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bruachbaile	periferia	suburb
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ag casadh ar dheis	voltare a destra	turning right
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Ciò che sappiamo ci perviene da due documenti, che si suppone siano stati scritto dallo stesso St. Patrick, e contenuti nel Book of Armagh.

Uno di questi, una Confessio autobiografica, contiene quasi tutti i dettagli disponibili sulla sua vita.

La storia è più o meno la seguente.

Patrick (Magonus Succatus Patricius) è originario del Sud Est della Britannia (all’incirca l’attuale Gran Bretagna senza la Scozia) facente parte dell’Impero Romano.

Nacque intorno al 400 d.C., figlio di una sorta di consigliere ecclesiastico di paese.

Durante l’adolescenza Patrick fu rapito da predatori irlandesi e portato in Irlanda; venduto come schiavo, lavorò presso una fattoria vagamente localizzata nella contea di Antrim, la scelta più accreditata, o in quella di Mayo o di Sligo.

Riuscì a fuggire in Gallia, dopo un certo numero di anni, e dalla Gallia tornò in Britannia.

Ma Patrick fu richiamato in sogno nella terra dove era stato schiavo, questa volta come missionario. Seguì così l’indicazione della sua rivelazione mistica e approdò ancora una volta in Irlanda in un anno tradizionalmente stabilito come il 432 d.C., sebbene questa data sia sospettosamente troppo precisa.

Si adoperò così per convertire la popolazione indigena.

Poco si sa circa il resto della sua vita e nulla della sua morte.

L’altro documento scritto da Patrick nel Book of Armagh è una lettera di protesta indirizzata ad un chieftain che si sospettava avesse rapito alcuni fedeli da poco convertiti.

Se accettiamo i dettagli contenuti nel Book of Armagh come informazioni attendibili, questo è tutto.

La leggendaria vita del Santo sarà costruita successivamente e gradualmente da una serie di biografie a partire dal VII secolo in poi.

Non c’è traccia del trifoglio (shamrock) negli scritti di Patrick.

( Ricordiamo che la leggenda del trifoglio è legata al suo uso da parte di St. Patrick per spiegare il concetto di Trinità alla popolazione da cristianizzare).

La cacciata dei serpenti dall’Irlanda, a cui il Santo avrebbe dato il via dalla cima del monte Croke Patrick nella contea di Mayo, è un mito suggestivo ma lontano dallo spiegare l’assenza dall’isola di una specie che simbolizza biblicamente il male. In realtà, molte altre specie sono assenti in Irlanda, rimasta isolata dalla massa delle terre europee dall’innalzamento degli oceani avvenuto intorno al 6000 a.C. Anche il coniglio, ad esempio, è tra gli animali che non fecero in tempo ad attraversare il ponte di terra; fu introdotto successivamente dai Normanni.

L’annuale pellegrinaggio che conduce i fedeli, tra cui alcuni ancora oggi scalzi, in cima al monte Croke Patrick ha probabilmente un’origine pagana e la scalata del monte era praticata ancora prima della Cristianizzazione.

Sebbene Patrick sia il più famoso missionario d’Irlanda, non fu il primo.

Palladius era stato precedentemente inviato da Roma come primo vescovo d’Irlanda.

Il primo riferimento all’uso del trifoglio il giorno di St. Patrick è del XVI secolo.

Un’ultima curiosità. C’è una ragione specifica per cui il 17 Marzo è festeggiato negli Stati Uniti con sontuose parate. Prima dell’Indipendenza, le parate militari erano tenute dalle autorità coloniali il giorno di St. Patrick per accattivarsi le simpatie degli emigrati irlandesi ed indurli ad arruolarsi tra le forze armate al servizio della Corona Britannica.

Il governo degli Stati Uniti continuò la tradizione e le parate hanno gradualmente perso il loro carattere militare.

Tradotto da Things Irish di Anthony Bluett