Iniziamo quindi dal cockpit per la realizzazione del quale si deve tenere presente che le parati di cabina e il pannello antiriflesso, posto al di sopra della strumentazione di condotta, non sono neri o grigio scuro come indicato nella scatola di montaggio, bensì in un grigio antracite molto scuro: per tale motivo, dal confronto con le foto a disposizione, ho ritenuto che il più simile poteva essere l’Humbrol 140; attenzione, tuttavia, che tutto questo non è valido per la parete posteriore della carlinga e il vano di carico in quanto questa è, invece, correttamente indicata in grigio chiaro (anche qui il più simile mi è parso l’Humbrol 127), a eccezione del soffitto carlinga (Hu 140). Un altro errore riscontrato sono le imbottiture dei sedili sia piloti sia passeggeri, pure queste in grigio chiaro Hu127, mentre la struttura di questi e il poggiatesta sono correttamente neri (Hu 6) con cinture di sicurezza in grigio scuro e imbottitura in grigio gabbiano (Hu140).

Dall’esame dei pezzi emerge chiaramente come prima di procedere all’unione delle due semifusoliere sia necessario costruire il condotto di adduzione alla turbina numero 2 (quella centrale), altrimenti attraverso il condotto della presa d’aria laterale si vedrebbe soltanto un grosso foro all’interno della fusoliera.
La realizzazione di questo pezzo è relativamente semplice, prese le misure della mezzeria dall’asse del rotore e la distanza da questo alla bocca di presa (e i lati di questa), ho tracciato le dimensioni di massima su un pezzo di carta plastica e usato il medesimo come dima per tracciarne un secondo; successivamente ho preso altri due pezzi di carta plastica fornendo loro una curva approssimata (d’altra parte non è così plausibile inserire un condotto perfetto che non sarebbe neppure visivamente apprezzato) e incollati con loktite a ciascuno dei due pezzi costruiti in precedenza: in tal caso la carta plastica è veramente molto comoda da gestire, in quanto dato la forma di questi ultimi due gli altri pezzi assumono la curvatura adatta di conseguenza.
Una volta asciugato il tutto e verniciato l’interno in giallo cromo, analogamente al vano motore, il pezzo così realizzato, è sufficiente incollarlo (nuovamente con Loktite che asciuga rapidamente e non lascia aloni) all’interno della semifusoliera in corrispondenza della presa d’aria e il gioco è fatto.

Parti autocostruite del condotto adduzione aria al motore centrale e faro di ricerca con relativo supporto

Tolto quanto si è ora detto la fusoliera non offre altri grossi problemi: il portellone laterale è configurabile nella posizione chiusa e aperta; tuttavia in considerazione della scarsa conoscenza oggettiva dell’interno, ho preferito lasciarlo chiuso, sebbene mi sia abbandonato alla “licenza poetica” di lasciare il predellino di accesso al portellone laterale destro in posizione aperta: rappresentando in questa maniera una condizione di pronto intervento.

Prima di passare al montaggio effettivo dei pezzi ho provveduto a verniciare ogni singolo particolare esterno in giallo e in rosso, in modo da non dover mascherare nulla; è qui opportuno ricordare che i vani dei carrelli sono in giallo cromo, tuttavia quello anteriore è incompleto e una volta montato il radome resta un foro: pertanto si è nuovamente costruito con carta plastica.
Sebbene il piano di montaggio indichi la realizzazione del rotore, ho preferito montare soltanto l’albero del medesimo nella sua sede, poiché altrimenti mi avrebbe dato problemi in fase di ritocchi e di incollaggio dei diversi accessori, come antenne, decals. ecc.
Una volta unite le due semifusoliere si deve avere la pazienza di ritoccare la parte ventrale con stucco: nonostante tutte le attenzioni resta un solco troppo evidente; quindi nuovamente una mano di giallo a coprire il tutto.

In seguito a questo ho provveduto a un secondo intervento di adeguamento.
Il finestrino laterale destro posto subito dopo la cabina di condotta, non è piatto come fornito nel kit bensì bombato; quindi anziché deformare il trasparente fornito, con conseguenze difficilmente prevedibili, ho preferito andare alla ricerca di un surrogato individuato nel cupolino per la navigazione stellare di un B25 Mitchell.
Con qualche goccia di colla cianoacrilica ho incollato quest’ultimo sull’originale della scatola e verniciato la parte che non sarebbe più dovuta essere trasparente.
Mi sono ovviamente posto se vi fosse stata un’analoga incongruenza per il lato sinistro, sul quale tuttavia non ho potuto assumere riscontri fotografici oggettivi.

Modifica finestrino laterale destro

Ricostruzione maniglia

Sono quindi passato a mettere le decals e a questo punto mi sono accorto di altre incongruenze, oltre a effetti ottici non soddisfacenti.
Tutti i pannelli di camminamento posti sui vani carrelli laterali e sulla sommità della fusoliera sono in materiale antiscivolo, le decals sono troppo lucide e ritenuto opportuno di impiegarle come dime, riverniciando l’area in nero opaco (Hu 6).
Nell’area ventrale della fusoliera si deve recupare la dicitura “sauvatage” presente tra le decals per la realizzazione del modello prototipale, inoltre nel tronco centrale del trave di conda è presente la quarta coccarda nazionale.
A contorno della aperture di emergenza è presente una tratteggiatura in nero, facilmente riproducibile con una rapidograf.
Finalmente si può procedere al montaggio delle gambe di forza del carrello.
Quindi si incollano (o non si incollano) tutti i pezzi esterni che fanno da contorno al modello reale.
Innanzitutto non si devono impiegare gli specchi retrovisori, poiché non sono presenti su questa versione. Anche questa condizione è ben documentata dalle fotografie.
Cominciando dalla zona ventrale il pezzo indicato come 20E non deve essere impiegato, analogamente l’8E; il pezzo 16B è un gruppo di fari e come tale deve essere realizzato.
I pezzi 7E non sono presenti sull’originale ma possono essere impiegati ponendoli nella zona ventrale in qualità di ganci di ancoraggio (non presenti nel kit).
I pezzi da 9E a 11E devono essere riposizionati, da sotto il radome ai lati del fusoliera in prua.
Poco sopra a questi sono presenti delle maniglie (non presenti nel kit); queste sono state realizzate piegando filo di rame dello spessore 0,5 mm ricavato da fili elettrici.
Con filo di ferro preso dai cavi freni sostituiti dalla bici ho potuto invece realizzare il supporto del faro di ricerca (anche questo non presente nel kit), facilmente realizzabile con un piccolo pezzo di sprue delle dimensioni adatte.
Sul ventre è ancora presente un’antenna a doppia frusta: trovato il pezzo adatto a realizzare il supporto, il filo di ferro dei cavi telefonici è sufficientemente piccolo per essere impiegato alla scopo.
Lo stesso filo è adatto a costruire la controventatura dell’antenna a lama presente sulla sommità della carlinga.
Un’ennesima modifica si rivela necessaria per l’antenna di coda: troppo alta deve essere pure questa opportunamente sagomata.
Fatto tutto questo è finalmente possibile realizzare il rotore, avendo l’accortezza che pure in questo caso il nero indicato nel foglio non ci azzecca nulla: nuovamente è grigio scuro con il bordo d’attacco in grigio chiaro.
Terminato questo il modello è finito e pronto a fare bella mostra di sé.

Autocostuzione antenna a doppia sciabola

Ricostruzione controventature dell’antenna centrale

Nei mesi scorsi sono stati commercializzati altri busti che, per ragioni tecniche non sono apparsi su questo sito; nella “carrellata” che segue, le realizzazioni.
Si parte da un Marine operante in Vietnam nel 1968

Il busto in scala 1/10 e’ stato scolpito da Young B Song e dipinto da Sang Eon Lee; codice: YM1817.

Complice una nota serie cinematografica, ecco un pirata prima del tramonto con tanto di scimmietta.

Ju Won Jung e’ scultore e pittore del busto in resina scala 1/10; codice: YH1820.

Chiude la serie un guerriero atzeco.

Il busto in scala 1/10 in resina e’ stato scolpito da Young B Song che ha curato la pittura della box art; codice: YH1819.

  
NOTA: le immagini sono di proprietà Young Miniatures.

Questo bel figurino si ispira sicuramente ad un bassorilievo proveniente da Bormio, che mostra un guerriero equipaggiato con stendardo, scudo ed elmo come riprodotti su questa scultura.
Completano l’equipaggiamento la lunga spada, la daga ed una lancia.

Questo pezzo inoltre, è stato il soggetto scelto per il corso di pittura che Pegaso ha organizzato nell’aprile del 2008 al quale ho avuto la fortuna ed il piacere di partecipare.
Nelle due giornate trascorse presso Siena, sotto la guida dei pittori Pegaso (Diego Ruina ed Emiliano Iacobacci per il corso ad acrilico e Pietro Balloni e Massimo Pasquali per quello ad olio) il figurino ha cominciato a prendere corpo.
In quella sede ho realizzato l’incarnato, la tunica, l’elmo e l’interno dello scudo.
Poi a casa ho completato le parti restanti, primo tra tutte il mantello, per il quale mi sono avventurato in un tartan lungo ed impegnativo.
E non pago di tante linee ho deciso per un tartan anche sui pantaloni.

Ho cercato di conferire alla figura un tono generale caratterizzato da colori non troppo accesi, in considerazione del fatto che i Celti usavano sì vesti colorate, ma colorate con tinte naturali e quindi non troppo sgargianti.
Una parte interessante è stata la realizzazione dei metalli.
Come ho già detto in molte precedenti occasioni, sono solito lucidare i metalli per poi trattarli con i gialli trasparenti e con gli oli.
Quelli di questo figurino sono stati ottenuti con gli acrilici vallejo.

L’elmo sotto la guida di Diego, e poi a casa le altre parti come insegna, pettorale, catene varie e parti di spada e daga, tentando di ripetere il procedimento visto che è più o meno il seguente: si trattano prima le superfici con nero opaco.
Poi si prepara mix di bronzo, sporcato con nero e verde e si applica dappertutto.
Poi la miscela base viene schiarita progressivamente con ottone, oro, argento, andando via via a coprire zone sempre più in luce sempre secondo i principi della luce zenitale.

Alla fine si può fare un bel lavaggio ad olio con terre varie, a seconda dei gusti e si può anche usare del pigmento a secco per uniformare zone con troppa “grana” o pigmento argento per profilare spigoli o per simulare scalfiture.

Buon modellismo

Marco Berettoni [Gallery] Figurini.it

Le ali vengono poi inserite nelle fessure presenti sulla Cabina equipaggio ed ivi incollate.
Per dare il giusto angolo diedro alle Ali, disegno due triangoli di cartoncino che saranno collocati in apposita posizione dettata dal disegno in scala che ho precedentemente ricavato

Dopo questa operazione è possibile inserire e incollare il vano che riproduce le parti interne dell’aereo.
L’operazione più impegnativa, per me, è stata la riproduzione e il collocamento della caratteristca ‘Gobba’.
La Gobba del ‘S.79′ è la sua caratteristica più evidente e va affrontata con molta cura.
In un primo momento avevo preparato, a parte, tutto l’insieme dei finestrini (i diversi pezzi tutti pre-incollati) e la gobba (che è un unico pezzo)

Dopo varie prove di adattamento mi sono reso conto che il gruppo finestrini era troppo flessibile e instabile (a causa delle parti trasparenti) per contenere le forti spinte esercitate dalla torsione a cui doveva essere sottoposta la gobba.
Ci sono molte curvatute da mantenere in questa fase e non facili da ancorare (ma, in questa attività, a tutto c’è rimedio).
Quindi dovevo studiare una strategia di attacco adeguata; una sequenza di fasi che alla fine ho denominato: ’step by step’ cioè passo-passo; una strategia molto più lunga nel tempo ma che mi avrebbe garantito un risultato accettabile.
Ho incollato un singolo elemento alla volta e ad asciugatura avvenuta, un successivo elemento come da foto:

Finita questa lunga operazione sono passato alla Gobba che ho diviso e tagliato in singoli elementi utilizzando la stessa tecnica, ’step by step’, per l’incollaggio:

Sono del parere che i dettagli dei modelli costituiscono una forte attrazione e rendono più credibile il modello statico, per tale motivo un modellista passa molto tempo allo studio di foto, disegni e quant’altro possa essere utile allo scopo.
Dallo sudio della seguente foto (che è la foto reale dell’S.79 vedi immagine sotto) si possono notare molte cose.
Anzitutto la colorazione dell’aereo del periodo, è pur vero che siamo in bianco/nero ma i modellisti sono abituati a confrontare sovente queste tonalità di grigio con le colorazioni reali. Ci si può benissimo rendere conto ad esempio delle tonalità marroni della mimetica utilizzata all’epoca.
Inoltre sei particolari sono, secondo me degni di nota, in rapporto al modello in questione.
1) L’antenna del Radio-goniometro non è presente nel kit e si dovrà riprodurre;
2) Il traliccetto che sostiene l’Antenna di coda non è nel kit e si dovrà riprodurre;
3) La “Macchina Pellizzari”, RA-400 Generatore Elettrico Eolico di riserva di cui tutti gli S.79 erano dotati (una sofisticheria per quei tempi) posto sul lato destro dell’aereo non è nel kit e si dovrà riprodurre;

4) La mitrgliera SAFAT posta ‘in caccia’ era sovente rimossa dagli equipaggi (probabilmente ingombrava ed era poco efficiente) ma quì è presente e operativa, queste armi sono tutte nel kit;
5) I contrappesi sugli alettoni non sono in kit e si dvranno riprodurre;
6) Infine i due Tubi di Pitot posti alle estremità alari non sono in kit e si dovrà riprodurli.

C’è da notare che accanto all’antenna del Radio-Goniometro era posta una piccola botola da dove il navigatore aveva la possibilità di utilizzare un sestante per i dati di navigazione.

Un altro argomento poco trattato sono le Antenne Radio, sovente assenti.
Erano di Rame o di Acciaio? Dove e come erano ancorate sulla carcassa dell’aereo?
Per questo modello mi ha molto aiutato il documento PDF che ho citato all’inizio, nella sezione ‘Siti consultati’.
Tutte le parti non comprese nel kit e che ho appena elencato, tranne per le armi che ho solo ricolorato, sono state disegnate su un foglio a parte ‘ExP’ - Extra Parti -.
Non sono per nulla difficili da riprodurre si tratta sempre di piccole, semplici striscioline di carta più o meno sagomate o di piccoli dischetti di carta.

L’antenna Radio-Goniometro e la Botola del navigatore, denominati sul foglio ‘ExP’ con ‘1+’;

Il Traliccio tendi Antenna di coda è:’2’sul foglio ‘ExP’

La “Macchina Pellizzari”, RA-400 Generatore Elettrico Eolico di riserva.
Le eliche: ‘3′ sul foglio ‘ExP’. Il resto è stato fatto ricavando un tubicino di carta del diametro di 3 mm e lunghezza 8 mm; alcuni dischetti di carta affiancati della misura di 3 mm e alcuni più piccoli per inserirli all’interno del tubicino, vedi foto

Le Mitragliere ‘4′ sul foglio ‘ExP’ hanno subito solo un intervento estetico ma sono esattamente quelle del kit

I contrappesi degli alettoni sono denominati dalla cifra ‘5′ sul foglio ‘ExP’, il loro disegno è ricavato dai disegni in scala di cui ho già discusso.

Per i fili di Antenna e le controventature degli elevatori e stato utilizzato del filo elastico speciale da 0,1 mm.
Si tratta di un elastomero denominato: ‘ez’ venduto da una ditta italiana (ad un prezzo, secondo me, eccessivo).
Ma è veramente comodo e si tende con facilità perchè abbastanza elastico, l’impatto visivo è ottimo.

Ecco, infine, le immagini del modello finito.

[Prima parte]
[Seconda parte]
[Terza parte]

Orazio Pappalardo [Gallery]

La poderosa scultura e’ stata stupendamente dipinta da Diego Ruina, il kit, in metallo; codice: 90-912.

Passiamo poi alla scala 75mm con un comandante dell’esercito Zulu.

La scultura del master e’ di Andrea Jula mentre Pietro Balloni ha effettuato la pittura della box art.
Codice kit: 75-059

Ecco l’immancabile busto, questa volta l’epoca storica ci porta all’impero coloniale spagnolo con un ammiraglio.
Un bel kit in resina dove i metalli dovranno essere sapientemente dipinti.

La scultura di Viktor Konnov e’ stata ben interpretata da Ernesto Reyes.
La scala è 1:9, il codice kit: 200-025

La serie fantasy “Ghenna” si arricchisce di un nuovo elemento, si tratta del malvagio Krankod.

Benoit Cauchies è lo scultore del kit dipinto da Fabrizio Russo; codice: GE1-006

 
Buon modellismo!

NOTA: le immagini sono di proprietà Pegaso Models S.r.l.

Dato che per me un busto deve la sua bellezza nell’espressività del viso ed occhi che il modellista riuscirà a donargli, era naturale che la mia scelta cadesse sulla versione nuda.
Il kit ha pochi pezzi che devono coincidere bene durante le prove a secco; consiglio in particolar modo il controllo della cinghia e gli anelli: il mio busto presentava un difetto che sono riuscito a mascherare ricostruendo parte dell’anello e ben stuccando l’unione tra corpo e cinghia.

La maggioranza delle parti raffiguranti il gladiatore sono nude per cui, dato il mio stile di pittura, ho utilizzato prevalentemente gli olii.
Dopo aver montato e fissato alla base il kit, ho primerizzato il tutto lasciandolo riposare qualche giorno; nel frattempo mi sono letto e riletto l’articolo apparso su Figurine International dello stesso pezzo realizzato da Julio Cabos in maniera a dir poco magistrale; la cosa che più mi colpiva era come avesse realizzato con efficacia la testa rasata usando l’aerografo.
La mia sfida e’ stata quella di realizzare lo stesso effetto senza utilizzare l’aerografo, attrezzo non presente nel mio vasto set di attrezzature.

Mentre riflettevo su come realizzare questo effetto, ho iniziato la pittura dell’incarnato: base ad acrilico e giù con gli olii usando terre, bianco e pochissimo rosso.
Lo spallaccio e’ stato dipinto usando polveri metalliche e lavature, gli ultimi colpi di luce con inchiostri tipografici diluiti con Liquin.
L’occhio l’ho realizzato in un colore chiaro in modo che risaltasse; questa e’ una fase da realizzare con molta attenzione perchè è un dei punti focale del busto.

Terminato tutto il corpo con le sue luci ed ombre, era l’ora dei peli e della testa: per i peli nel petto ho usato ancora gli olii avendo cura che la pittura di base fosse secca, ho usato del nero e marrone che per trasparenza è diventato di un colore più chiaro.
Al termine però il risultato non era quello voluto, era diventato solo un effetto macchia.
Ho quindi ripreso del color carne e tracciato delle piccole linee sopra il colore scuro ottenendo così l’effetto voluto… o quasi; avrei voluto essere più preciso, ma l’esperienza insegna che non provando non si migliora mai.

Era poi il turno della testa: come fare?
Facile! Mi son detto, come per i peli, prendo un pennello piccolo provo a puntinare: il risultato non e’ stato quello voluto; primo tentativo fallito!
Per fortuna utilizzando gli olii sono riuscito a tirar via la pittura con un panno.
Il secondo tentativo e’ stato quello di utilizzare un pennello tagliato per la puntinatura, ma anche in questo caso il risultato non mi ha soddisfatto (ho ripetuto quindi la stessa operazione con il panno).
L’ultimo tentativo e’ stato l’utilizzo di uno spazzolino da denti, si proprio lo spazzolino da denti con setole non troppo morbide utilizzando solo la parte finale, ossia la punta, per chiari motivi di dimensioni.
Immerso nel colore da utilizzare e passato su di un foglio di carta assorbente per togliere parte del colore, ho cominciato a testurizzare la parte dove volevo creare l’effetto, per poi ripassare il tutto con lo stesso pennello tagliato della precedente prova con del color carne cercando di sfumare i punti creati con il colore scuro.
Ho ottenuto quasi l’effetto voluto, nulla a che vedere con quello dello spagnolo, però molto vicino al risultato che volevo e gradevole da vedere.

In conclusione un gran bel pezzo ed una bella palestra per chi si vorrà allenare con gli incarnati.
Lo consiglio a chi è amante della scala e del periodo storico

Paolo Solvi Non solo figurini militari Gruppo Modellistico GPF Firenze

Nella sequenza, i seguenti velivoli: