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Un salto di 216 metri nel cuore del Sudafrica

380 — Tue, 08 Oct 2002 00:00:00 GMT

Se per caso state progettando un viaggio in Sudafrica, non perdetevi l’eccitante possibilità di saltar giù dal Bloukrans Bridge.

Alto 216 metri è, secondo il Guinness dei primati,la più vertiginosa proposta di salto bungee-jumping del mondo.

A circa quattro ore di auto da Cape Town,potreste provare un brivido indimenticabile, dopo, naturalmente, le bellezze naturali del Sudafrica.
Un salto costa 500 rand.

I calendari 2002 di Extremworld

380 — Thu, 29 Nov 2001 00:00:00 GMT

Puoi costruire il tuo calendario personalizzato,
stamparlo a colori e attaccarlo in camera, in ufficio o…
farne gentile omaggio.

I tredici cancelli

380 — Tue, 30 Oct 2001 00:00:00 GMT

Quando entri per la prima volta nel carcere di San Vittore, il primo cancello non ti impressiona. È normale che una prigione abbia una porta blindata.
È normale che si apra per farti entrare e che si chiuda poi alle tue spalle.
Il rumore che ancora proviene dalla strada, la piazza Filangieri, copre lo stridore del metallo che sbatte: sei ancora impregnato della vita sociale esterna per “sentire” che sei in galera.
Sei ancora distratto dalle formalità, dalla presentazione dei documenti,
dalle due o tre mani che devi stringere per conoscere il direttore, l’assistente, un agente di custodia.
Il secondo cancello è piú alto, piú minaccioso, piú incombente del primo e l’apertura non è automatica.
Dall’interno viene un agente che infila una sua grossa chiave nella grossa serratura e la fa scattare. E allora incominci a capire. A sentire il rumore, l’odioso rumore del metallo che stride.
Sulla tua destra un cartello ordina: “ È severamente proibito consegnare le armi con il colpo in canna e senza sicura”. Lo leggi perplesso e cerchi di capire: fuori di quel cancello le armi girano senza sicura e con il colpo in canna? Fuori dove tu eri fino a pochi attimi prima? Fuori dove sino a pochi attimi fa tu vivevi? Fuori dove c’è la città, la vita, la libertà?
Non è facile capire: rimani perplesso. E cammini avanti. Vai avanti ancora e subito ce n’è un altro di cancello. E vedi un altro agente che si alza dal suo posto di guardia e si avvicina con la chiave in mano per aprirlo.

Già. E il cancello di prima? Ti giri appena in tempo per vedere che il primo agente lo ha chiuso alle tue spalle e se ne sta tornando al posto di guardia.
Ti senti dentro. Sei chiuso. Prigioniero. Per uscire dipendi dalle decisioni degli altri. Hai perso la tua libertà. Non sei piú un uomo.

Anche il secondo agente apre il terzo cancello. Ti guarda appena.
Non manifesta alcun sentimento. Nemmeno la noia. Come se tu non fossi.
Il suo sguardo non passa attraverso il tuo corpo come farebbe se ti ignorasse. Il suo sguardo non c’è. Lui non c’è. Perché nemmeno tu ci sei.
Né tu né lui ci siete. Non esistete.

La chiave stride nella toppa, la porta si apre. Tu la passi e subito senti l’urlo assoluto, crudele del metallo che feroce batte l’altro metallo. E la porta che picchia sul battente. Tutto rimbomba, freme, stride, lamenta, urla.
Forse c’è anche l’eco. Adesso il protagonista è questo rumore assurdo, spietato: disumano. Nel tuo cervello c’è il silenzio assoluto e di colpo si riempie di questo rumore atroce. E tu ne sei totalmente pieno.
Ti impedisce di pensare. Lo senti rimbalzare dentro ai tuoi timpani, scavare tutte le cellule della tua mente, scuoterti la vista, sobbalzare i polmoni, scatenare le farfalle nello stomaco, attorcigliare i visceri.
Cammini per allontanarti dal rumore. E vai avanti. Sempre piú dentro.
E senti lentamente che sei di nuovo capace di pensiero: “È questa la paura?”, ti chiedi. Ma non c’è risposta. Né potrebbe esserci.

Dopo il terzo cancello il corridoio sfocia in una rotonda. Come una piazza.
Da ogni parte vi convergono molti corridoi. Ognuno di loro è braccio della prigione: un raggio. Io devo andare al “Secondo Raggio”: quello dei tossicodipendenti e degli spacciatori. Là mi sta portando questo gruppo di persone che mi accompagna. Là mi sta portando una mia libera decisione. Una scelta presa in totale serenità e senza alcuno stimolo esterno.
Non mi pento: credo proprio di non esserne capace: non saprei nemmeno da che parte incominciare.

Il terzo agente apre e chiude il quarto cancello. L’urlo del metallo è empio. Osceno. Ti frantuma ogni risorsa cerebrale. Fai fatica a dare al tuo corpo gli ordini piú banali. Ti senti incapace. Inabile. Non sei piú un uomo.
Sei un corpo. Inutile. No. Non uno schiavo che dalla sua schiavitù può trovare un qualsiasi modesto motivo di vita. Non c’è un padrone che dia ordini piú o meno graditi. Nel nulla c’è solo questo maledetto urlo del metallo.
E lui ti annulla nella tua dignità d’essere umano. Cancello dopo cancello.

Ormai hai capito il rituale: un uomo, un qualcosa che ha tutte le caratteristiche di un uomo, ti apre una via ma ti chiude subito alle spalle ogni ritorno. E tu puoi solo avanzare verso il tuo destino.
E tu vorresti magari parlare con quell’uomo. Ma quell’uomo non c’è.
Non esiste nemmeno lui. Annullato dall’urlo del ferro contro il ferro.

Di cancelli ce ne sono tredici per arrivare dove devi arrivare.
E tredici sono gli urli che devi subire. Gli annullamenti che devi registrare.
Le faticose ricostruzioni che devi importi.

Alla fine sei in un largo corridoio sul quale si affacciano le porte delle celle. Che sono doppie: un cancello a sbarre e una porta metallica tutta chiusa.
Ma con uno spioncino. Che è la cosa piú tragica che essere umano abbia inventato. Spioncino: il secondino spia il detenuto, il detenuto spia il secondino. Spiata la libertà imposta e la libertà sognata. Spiata la vita.
E la vita spiata.

Dagli spioncini senti sguardi che ti annusano gli abiti, le scarpe, le mani, quello che tengono le mani, il corpo. Gli sguardi provengono da ovunque. Non puoi incrociarti con uno di loro. Sono tanti, troppi per tentare un contatto, un rapporto anche fugace che sia. Guardi avanti. Cerchi di captare uno sguardo. Sí. Da quello spioncino avanti di tre porte sulla tua destra.
Sí. Là senti che puoi guardare negli occhi un uomo che ti guarda.
E ti concentri. E non molli lo spioncino. E lo raggiungi. Ma quando sei alla sua altezza quello sguardo non c’è piú. Quell’uomo non c’è piú.
Ci sono solo due occhi al suo posto. Due occhi che guardano altrove.
Al di là del tuo corpo. Dello spazio e del tempo.

“E questa è la nostra sala riunioni”, dice il dottor Sandro Fonti indicando una lunga serie di materassi di gommapiuma disposti abbastanza ordinatamente per terra, al centro della zona finale del corridoio del Secondo Raggio. Sul fondo un tavolo di fortuna regge un apparecchio tv collegato con un videoregistratore. Ai suoi lati due panchette modeste.

Il dottor Sandro Fonti era il responsabile psicologico del Secondo Raggio.
Ci siamo conosciuti quando Børge Ousland ha tenuto la sua conferenza stampa per presentare ai giornalisti la sua futura impresa estrema: l’Antartide in solitario.
In quella occasione il dottor Fonti ha evidenziato i caratteri psicologici piú interessanti di Børge. Mi è molto piaciuto quello che ha detto e come lo ha detto. Cosí mi sono presentato. Gli ho spiegato che ero il direttore di No Limits® world e gli ho chiesto di scrivermi in un articolo le cose che aveva appena finito di dire.

Ci siamo piaciuti perché si è subito creato un rapporto facile, disinvolto: senza goliardie ma soprattutto senza conformismi.
Pochi giorni dopo era in redazione e abbiamo parlato a lungo e alla fine mi ha detto: “Posso invitarti a San Vittore?”.
Ogni tanto, mi ha spiegato, la direzione gli consentiva di far entrare qualche personaggio che raccontasse qualcosa ai detenuti.
“Dei vostri”, mi ha detto il dottor Fonti, “è già venuto Umberto Pelizzari ed è stato molto bravo. Alla fine i ragazzi gli hanno chiesto l’autografo.
E, per gente disperata come quella, è stato uno splendido segnale d’interesse”.

“Ma io non sono un campione”, ho detto.
“Lo so. Ma sei un direttore. Il direttore di una rivista. Che si chiama No Limits® world…”, ha ribattuto.

“Credi che basti? …”, ho chiesto davvero stupito.
“Sì”, è stata la laconica determinante risposta.

Cosi un freddissimo giorno di fine febbraio, alle 9 del mattino e sotto una violenta rivoluzione del metabolismo personale, ho chiamato un taxi, sono salito, ho chiuso ben bene la porta e con aria semplice ho detto: “Per favore, mi porti in piazza Filangieri”.
“A che numero?”, ha chiesto il tassista con la stessa aria semplice.

“Al due”, ho chiuso la conversazione e subito il silenzio è scoppiato.
Il tassista ha spento la radio e staccato anche il contatto con la sua centrale di radio taxi. Ha chiuso i rapporti con l’esterno. Ero un cliente diverso.
Non c’è milanese che non sappia cosa ci sia al 2 di piazza Filangieri, figurarsi un tassista. Mi guardava nello specchietto: “Tangentopoli? Mani Pulite? avvocato? testimone? avviso di garanzia? mandato di comparizione? giudice? politico?”. L’idea che fossi giornalista non gli era, forse, ancora venuta quando mi ha detto l’importo della corsa.

Come scendi dal taxi, una guardia ti si avvicina: “Cosa vuole?” e ti punta con l’arma (con il colpo in canna e senza sicura?).

E tu ti ritrovi per un attimo a 20, 25 anni fa quando questo succedeva quasi… sempre: “scendere lentamente dalla macchina e posare le braccia sul tetto, far vedere che le mani sono nude e non stringono armi né proprie né improprie ed estrarre lenta… ho detto lentamente tutti i documenti: il magico e terribile tesserino rosso dell’Ordine dei giornalisti professionisti, la patente di guida della questura di Venezia, la carta d’identità del comune di Milano, il passaporto dello Stato italiano e anche la licenza per immergersi con l’autorespiratore rilasciata qualche secolo prima da Virgilio Cella, mitico presidente della FIPS che non c’è piú (adesso invece giro con la “platinum” rilasciatami ad honorem da Umberto Pepoli)”.

E dopo un quarto d’ora di controlli il beffardo: “Vada pure. Se può, eviti di passare di qui tutte le notti”.
“Ma io di notte lavoro, e questa è la mia strada per tornare a casa.”

“I giornalisti non possono lavorare di giorno?”
“Non lo so. Forse qualcuno sí. Io no.”

****

Escono lentamente dalle celle. E, altrettanto lentamente, si siedono sui materassi. Tutti ti guardano.
Hai fatto la tua prima conferenza a 17 anni e dietro al tavolo, allora, c’erano con te professori universitari e avvocati di gran fama. Davanti quasi trecento persone. Sconosciute.

Non hai avuto, allora, emozioni. Eri là perché te lo avevano proposto e avevi accettato. Non c’era nulla da discutere con te stesso. Non potevi bocciarti.

E successivamente di conferenze, di dibattiti, o di riunioni da condurre ne hai fatto indigestione.
Adesso hai davanti 42 detenuti del Secondo Raggio del carcere di San Vittore: tossicodipendenti e spacciatori. In grande maggioranza sieropositivi. Loro ti guardano. Ora li vedi. Hanno un corpo (come il tuo), portano abiti (come i tuoi), hanno freddo (come te). E aspettano.
Non sanno chi tu sia, né perché tu sia là. Di te non sanno nulla.
E nemmeno tu sai nulla di loro: l’incontro fra due società? Per carità, lasciamo perdere.
Aspettano. Aspettiamo.
Che accada qualcosa che dia un senso, un significato alla nostra attesa.
E questo qualcosa devi farlo accadere tu. Devono farlo accadere le tue parole. E le immagini che hai portato, custodite in quella cassetta Vhs che ancora stringi in mano. E allora inizi a far accadere. Accendi il Vhs, ti presenti, racconti, commenti, rispondi, parli, ricordi, alludi, ti scappa anche qualche parolaccia, ridono, ascoltano, domandano, commentano. Scorrono i minuti. Fa freddo ma nessuno lo sente. Fumiamo assieme.

Sul fondo sbattono un cancello. Entra il pasto: uno sgangherato carrello arrugginito con sopra pentolacce fumiganti: “Ssss…silenzio”, dicono in coro.

E tu ti senti improvvisamente felice. Perché in quel momento hai capito che tutto è stato utile. Che due ore di minor angoscia a questi corpi, a queste menti, a questi occhi tu sei riuscito a dargliele. Non ti devi chiedere se serviranno o no. Non devi essere cosí presuntuoso da parlare anche per il futuro. Deve bastarti la realtà che vivi. Che hai fatto vivere. Che deve purtroppo finire ma che loro e tu vorreste che non terminasse. Perché è meglio di quella di ogni giorno. Perché è un passo in avanti. Piccolo, infinitesimale.
Ma in avanti. E questo è quel che volevi fare e che hai fatto. Sei stato piú importante del rancio. Hai raggiunto il tuo estremo. E allora glielo dici.
È banale, è ovvio ma te ne senti la forza: “Ragazzi: la vostra impresa estrema, il vostro traguardo estremo è uscire di qua, è tornare liberi per sempre: quei tredici cancelli che ho passato per venirvi a trovare si aprono anche dall’altra parte. Potete farcela. Tutti voi. Nessuno escluso. Auguri”.
E loro tutti insieme si alzano in piedi e si mettono a batterti le mani e questo applauso lungo, convinto, deciso sembra quasi una promessa, un giuramento. E tu hai male alla radice dei capelli ma non smetti per un attimo di guardarli tutti in faccia: uno per uno, tutti e quarantadue.
E poi li applaudi. E prosegui a lungo. Convinto, deciso che sembra una promessa. E un giuramento.

PREMIO CHATWIN - Prima edizione

380 — Tue, 02 Oct 2001 00:00:00 GMT

Camminando per il mondo

Premio Chatwin prima edizione

Venerdi 5 ottobre al Teatro Civico di La Spezia si terrà la prima edizione del
premio “Camminando per il mondo” dedicato al grande viaggiatore
e scrittore Bruce Chatwin.

Una rassegna video di reportage di viaggio riservata ai viaggiatori non
professionisti.

Interviene:
Elisabeth Chatwin

BRUCE CHATWIN

Bruce Chatwin è stato un viaggiatore, un cantastorie e un dilettante del genio,
con la passione dell’insolito. E’ stato uno di quei rari scrittori che non hanno
avuto bisogno di diventare postumi per essere baciati dalla fama. Quando morì,
a quarantotto anni, nel gennaio del 1989 , aveva scritto sei libri: Il primo,
“In Patagonia”, gli aveva dato la notorietà e con il quarto, “Le
vie dei canti”, era balzato in testa alle classifiche. La sua opera ha
ispirato tesi di laurea e un nuovo modo di affrontare l’esperienza del viaggio.

“Giramondo sapeva trasformarsi a seconda dei casi, in esperto d’arte,
archeologo, giornalista: era capace di fare follie per un oggetto, salvo
sbarazzarsene subito dopo. Una delle ragioni del suo fascino consisteva nel
riuscire ad incarnare contemporaneamente molte anime diverse e in apparenza
contraddittorie, che poi nei suoi libri riconduceva a una prodigiosa armonia.”

Premio Bruce Chatwin

Il Premio nasce a La Spezia, terra di grandi navigatori ed esploratori ,ed è
destinato al miglior reportage di viaggio in forma di testo o video .

E’ dedicato allo
scrittore inglese Bruce Chatwin, il ” GRANDE NOMADE”..

Una commissione di esperti sceglierà il migliore racconto e il più bel filmato
di ogni categoria

Sezione video: ( max 10′)

- Amore senza frontiere ( Volontariato nel mondo)

- I grandi Viaggi

Sezione racconto: ( max 2 pag.)

Storia di un viaggio

I premi :

Ai vincitori di ogni sezione video: una settimana di soggiorno per due persone.
offerta dalla catena alberghiera “Relais du Silence“.

all’autore del miglior racconto:

un biglietto aereo per Praga per due 2 prs. offerto dall¹Alitalia

Un contributo in denaro è destinato al progetto di aiuto scelto dal vincitore
della sezione ” Amore senza frontiere” .

La giuria:

Mario Monicelli,
sceneggiatore e regista. ( presidente)

Giuseppe Cederna ,attore di cinema e di teatro, giornalista e scrittore di
viaggio.

Eugenio Turri, geografo, docente universitario e studioso di nomadismo,ha
scritto numerosi libri tra cui ” Gli uomini delle tende” e “Le
vie della seta”.

David Bellatalla,ricercatore, studioso di sciamanesimo e nomadismo, dal 1990
svolge la sua attività di ricerca sul campo con le popolazioni nomadi della
Mongolia

Mauro Melis,navigatore, progettista e scrittore.Ha attraversato in solitario l’Oceano
Atlantico (Ostar) eil deserto della Mauritania con un veliero terrestre da lui
progettato.

Loris Mazzetti, capoprogetto RAIUNO, regista e curatore dei programmi di Enzo
Biagi.

Silvestro Serra, direttore di ” Gente Viaggi”.

Stefano Rejec, giornalista e inviato di ” Gente Viaggi”

Ospite venerdi 5 ottobre alla serata evento al Teatro Civico di la Spezia

” La signora dei deserti” CARLA PERROTTI

Nata a Milano , sposata con un figlio, per circa vent’anni ha organizzato con il
marito Oscar, medico e documentarista, spedizioni a scopo esplorativo nei luoghi
più diversi quali Amazzonia, Borneo, Papua Nuova Guinea.

Viaggiatrice e fotografa, è stata la prima donna ad aver attraversato il
deserto del Tenéré nel Sahara, il deserto di sale di Uyuni in Bolivia ed il
Kalahari.

Centro Allende,dal 2 al 7 ottobre

PROGRAMMA

A piedi sul ghiaccio

380 — Tue, 14 Aug 2001 00:00:00 GMT

Nel 1774 l’inglese James Cook si avvicina alle terre antartiche.
“E’ un paese maledetto”, scrive nel suo diario, “mai toccato dai raggi del sole, sepolto sotto neve e ghiaccio. Non ho parole per descrivere l’orrore e la repulsione che il suo aspetto ispira.”
Laurence De La Ferrière non la pensa cosi’, per lei i ghiacci del Polo Sud sono un luogo affascinante e misterioso.
Questo libro racconta l’appassionante avventura di una donna che, da sola, attraversa uno dei territori piu’ inesplorati della Terra: dei 3000 km che percorre, 1800 non erano mai stati calpestati prima.
Questo libro è il racconto in prima persona dei 73 giorni di viaggio, del freddo terribile che arriva a 50° sotto zero, delle tempeste che le impediscono di avanzare secondo la tabella di marcia, delle difficoltà a utilizzare le vele studiate per trainarla e alleggerire la fatica della slitta che deve portare con sé, dell’intossicazione da gas che quasi la costringe a interrompere l’impresa e mette in serio pericolo la sua salute…
Un’impresa eccezionale che a buon diritto introduce Laurence De La Ferrière tra i grandi esploratori polari e il racconto, scritto con poesia e umorismo, di un viaggio dentro i propri limiti e le proprie paure fino alla scoperta di una grande forza interiore che le permette di entrare in sintonia con la natura e di abbandonarsi ad essa.
Un appassionato canto d’amore per l’Antartide.

Laurence De La Ferrière è nata a Casablanca nel 1957.

Scopre la montagna a vent’anni e rinuncia alla medicina e alla musica per conquistare le vette piu’ alte della Terra.
Nel 1992
stabilisce il record femminile d’alta quota senza ossigeno a 8700 metri sull’Everest.
Nel 1995 inizia le sue esplorazioni polari e attraversa Svalbard e poi la Groenlandia.
Nel 1997 incontra l’Antartico.
Vive a Chamonix con le sue due figlie.

Avventura in Libia

380 — Mon, 13 Aug 2001 00:00:00 GMT

LIBIA, FEZZAN

Durata del viaggio: 15 GIORNI.

PROGRAMMA:

1° giorno: ITALIA - TRIPOLI. 30 ottobre

Partenza dall’Italia con volo di linea, arrivo
a Tripoli, trasferimento in città, pernottamento in hotel.

2° giorno: TRIPOLI - GHADAMES

Partenza al mattino per raggiungere Ghadames,
la “perla del deserto” patrimonio dell’Unesco.
Lungo il percorso visita del
Ksar, granaio fortificato berbero, di Nalut. Arrivo a Ghadames. Campo.

3° giorno: GHADAMES

Visita della parte antica della città: l’intricato
dedalo di viuzze, moschee, silenziose piazze decorate, il mercato degli
schiavi.
Ghadames, importante centro carovaniero, era il punto di scambio delle merci che, provenienti dall’Africa nera, venivano poi distribuite in tutto il bacino del Mediterraneo.
Completata la visita si parte per la
grande avventura sahariana. Campo.

Dal 4°al 7° giorno: HAMADA AL HAMRA - IL GRANDE ERG DI UBARI - IDINEN

Attraversata la sconfinata distesa sassosa dell’Hamada al Hamra, si affronta l’immenso mare di sabbia dell’erg di Ubari. Si scavalcano dune altissime
alla ricerca del passaggio migliore, costeggiando i pozzi d’acqua sulle
rotte delle carovane. Le notti sotto un cielo puntellato da miriadi di
stelle: esperienza unica e assoluta. Ed infine l’Idinen, la montagna degli
spiriti, sacra al popolo Tuareg. Campi.

Dal 8° al 10° giorno: GHAT - TADRART AKAKUS - UAN KASA
Ghat è un’oasi
ancora abitata da Tuareg e dominata dal vecchio forte turco. Passeggeremo
tranquillamente lungo le vie della vecchia città, dove i tuareg provenienti
dal Niger offrono i loro gioielli d’argento. Fatti gli ultimi rifornimenti
si riparte costeggiando la falesia del Tadrart Akakus fino a raggiungerne la
parte più a sud, il passo di Takarkuri. Da qui è possibile entrare nel
massiccio seguendo valli, antichi fiumi, in un dedalo di arenarie
frastagliate e sabbie dagli scenari mozzafiato.

L’uomo neolitico qui trovò le condizioni per sviluppare una civiltà che
Fabrizio Mori, studioso italiano d’arte rupestre, definisce la civiltà di
Uan Amil, dal nome di un riparo decorato con stupende pitture rappresentanti
fasi della vita di questo popolo di pastori guerrieri. Si risale lentamente
verso nord, sempre nel labirinto tra sabbie e torrioni di roccia multiformi,
visitando i siti rupestri ricchi di personaggi a testa tonda, mandrie di
bovini, giraffe, scritture tiffinagh. Lentamente si lascia l’Akakus per le
dune di Uan Kasa che lo separano dal Messak Mellet. Campi.

Dal 11° al 12° giorno: I GRAFFITI DEL MATHENDUSH - I LAGHI TRA LE DUNE
Si
attraversa il Messak Mellet per visitare un vero e proprio museo all’aria
aperta: Nel Wadi Matendush, sulle pareti nere della roccia, emerge un mondo
scomparso, quello dei cacciatori e della grande fauna selvaggia che, oltre
ottomila anni fa, popolavano questa regione allora verde e ricca di fiumi. A
piedi, si percorre il greto del fiume di pietra per scoprire bufali dalle
grandi corna, eleganti giraffe, ippopotami, scene di caccia ed i leggendari
gatti mammoni. Si costeggia poi il grande erg di Morzuch, dalle dune color
rosa, per finire ancora una volta sull’erg di Ubari alla scoperta dei laghi
che emergono all’improvviso dalle dune, veri gioielli attorniati da palme
ricche di datteri. Campi.

13° giorno: SHEBA - TRIPOLI
Lasciamo l’immensa distesa di sabbia nel cuore
del Sahara ed in volo raggiungiamo Tripoli. Pernottamento in hotel.

14° giorno:TRIPOLI - LEPTIS MAGNA - TRIPOLI

Visita della città imperiale
di Settimio Severo. Un sito superbo, affacciato su un mare azzurro e
stupendo. Un arco trionfale all’ingresso, il mercato ed il teatro dono dei
ricchi mercanti della città, le grandiose terme di Adriano, il foro e la
basilica Severiana, il circo dove combattevano i gladiatori, una grandiosa
via trionfale per celebrare i fasti dell’impero. Rientro a Tripoli e
pernottamento in hotel.

15° giorno: TRIPOLI -ITALIA
Tripoli, visita della città: la medina e i
suoi suk, la città coloniale italiana. Trasferimento all’aeroporto e rientro
in Italia.

Minimo 8 partecipanti.

Quota di partecipazione:

L. 4.950.000 partenza martedì 30 ottobre, con Swiss Air.

Iscrizione e assicurazione: L. 80.000

Visto libico: L. 170.000

Supplemento camera singola: 300.000

L’assicurazione, Elvia, copre le spese mediche fino a 10 milioni e bagaglio fino a 800.000 lire.

Assicurazione annullamento, facoltativa, 4% della somma assicurata.

Il prezzo comprende praticamente tutto: sono escluse le bevande nei
ristoranti, le mance, le eventuali tasse d’imbarco.

Il prezzo è stato calcolato con un valore del dollaro a 2.200 lire.

HARMATTAN, tour operator

Via Orlanda 217/219, 30030 Tessera Venezia.

Tel. 0415420654; fax 2696436

e-mail: harmattan@tin.it.

Confine Incerto

380 — Mon, 16 Jul 2001 00:00:00 GMT

Quando Maria Coffey incontra e si innamora di Joe Tasker, lui è un alpinista di notevole fama ed esperienza.

Ha già tentato senza successo l’Everest e sta organizzando una nuova spedizione con il compagno di cordata Peter Boardman.
Siamo nel 1982 e i due alpinisti vogliono salire l’allora ancora inesplorata parete nord-est dell’Everest.

Non torneranno mai piu’ e per molti anni non verrà trovata alcuna traccia dei loro corpi.

Questo libro è il racconto di un amore, quello di una donna per un alpinista. Ma è anche il tentativo, da parte di chi resta, di spiegarsi il perché della passione per l’estremo.

Ed è il racconto del commovente viaggio che Maria farà attraverso il Tibet con la vedova di Boardman sulle orme di Joe e Peter fino al campo base della loro spedizione.

Un viaggio nel dolore ma anche in una natura cosi’ splendida da dare almeno in parte un senso alla tragedia.

Una storia d’amore dunque, ma allo stesso tempo uno sguardo penetrante nel mondo degli scalatori professionisti da una prospettiva radicalmente diversa da quella delle storie di montagna “classiche”.

E infine il tentativo di comprendere e di spiegare la passione dell’alta quota da parte di chi, a questa passione, ha pagato un prezzo altissimo pur non condividendola.

Maria Coffey è inglese ma vive in Canada.

Ha scritto numerosi libri sulle sue avventure in kayak in giro per il mondo e tre libri per bambini. Insieme al marito organizza e conduce straordinari viaggi in luoghi inesplorati.

Alla scoperta dei cetacei del Mediterraneo

380 — Sun, 15 Jul 2001 00:00:00 GMT

IL CANYON SOTTOMARINO DI CUMA, UN’AREA CHIAVE PER I CETACEI DEL MEDITERRANEO

Descrizione:
Il canyon sottomarino di Cuma è una profonda valle sottomarina che, partendo
dalle aree prossime ai Campi Flegrei e all’isola di Ischia raggiunge una
profondità massima di 800 metri tra le isole di Ischia e Ventotene. Il canyon
rappresenta un grosso collettore sedimentario per i sedimenti che sono apportati
lungo la costra dal fiume Volturno e Garigliano. La valle sottomarina influenza
la circolazione delle acque, in quanto essa consente la veloce risalita di acque
profonde (upwelling) più fredde e ricche di nutrienti .

Questi
fenomeni rendono il canyon un habitat importante dove si concentra una
particolare aggregazione pelagica multispecie.La presenza costante di balene e
delfini, pesci pelagici e uccelli marini è dovuta alle caratteristiche
geologiche e ecologiche dell’area.

Il nostro
studio cerca di definire il ruolo giocato dal canyon nella distribuzione e
nell’abbondanza di risorse trofiche utilizzate dai mammiferi marini ed in
contemporanea è mirato ad includere la parte più costiera del canyon nella
futura perimetrazione dell’Area Marina Protetta delle isole di Ischia, Procida e
Vivara denominata “Regno di Nettuno”.

Ogni
estate possiamo osservare nell’area branchi di Stenella (Stenella
coeruleoalba), Delfino comune (Delphinus delphis), Tursiope (Tursiops
truncatus)e Grampo (Grampus griseus). In tutte le specie è stato
osservato il comportamento riproduttivo e alimentare, in tutti i branchi sono
presenti piccoli appena nati. L’area è inoltre utilizzata come sito di
alimentazione da Balenottera comune (Balaenoptera physalus), la specie
più comune nel canyon.

Nel periodo
estivo il forte impatto delle imbarcazioni sui cetacei è diventato una routine
giornaliera: stress e disorientamento, collisioni.

Sono necessarie urgenti disposizioni per la protezione e la tutela dei
cetacei in questa area chiave del Mediterraneo.

Specie:
(Delphinus delphis, Stenella coeruleoalba, Tursiops truncatus,
Grampus griseus, Physeter macrocephalus, Balaenoptera physalus )

Habitat:
canyon sottomarino.

Attività:
corso di biologia e comportamento dei cetacei del mediterraneo,
foto-identificazione, bioacustica dei cetacei, studio del comportamento
respiratorio di superficie e delle rotte seguite. Vela e marineria velica.
Cucina, pulizia, turni di timone e di vedetta sono compiti distribuiti tra tutti
i partecipanti.

Alloggio:
“Jean Gab” cutter oceanico in quercia del 1930 di 17.70 m costruito
nel 1928 a Marsiglia, trasformato in un laboratorio sul mare dedicato allo
studio dei cetacei, il veliero è attrezzato con microfoni e telecamere
subacquee. A bordo sono disponibili libri e letteratura scientifica sui cetacei.

Viaggio:
dall’ aeroporto internazionale di Napoli un autobus di linea effettua
ogni 30 minuti il collegamento con il Molo Beverello. A Napoli ci sono due porti
dove è possibile imbarcarsi per Ischia: Beverello e Mergellina. Arrivando con
il treno noi suggeriamo il porto di Mergellina, soprattutto nel periodo estivo,
perché è tranquillo e più facile da raggiungere. Dalla stazione Centrale di
Napoli, potrete prendere la metropolitana per Mergellina (terza fermata in
direzione Pozzuoli), il porto è raggiungibile a piedi in 5 minuti (con la
compagnia SNAV si effettuano corse dirette per il porto di Casamicciola -Ischia-,
costo del biglietto $18.000) . Se preferite imbarcarvi al Molo Beverello
(dall’aeroporto l’autobus vi ci porterà direttamente), dalla Stazione Centrale
di Napoli dovrete prendere un autobus o un taxi (scegliete solo taxi con
tassametro e assicuratevi che il costo del trasferimento non superi le £15.0000).
Dal Molo Beverello potrete partire con aliscafo per Ischia Porto (durata
del viaggio 45 minuti, biglietto £18.000) oppure con un traghetto (durata del
viaggio un ora e mezza, biglietto £7000).

Durata
del soggiorno: una settimana

Periodo:
16/07-22/07;
23/07-29/07; 30/07-05/08; 06/08-12/08; 13/08-19/08; 20/08-26/08; 27/08-2/09.
Imbarco ogni lunedì e sbarco la domenica successiva.

Età
dei partecipanti: da 18 anni in su. I minori sono benvenuti se
accompagnati da un adulto responsabile.

Condizioni per la partecipazione:
questo programma è accessibile a chiunque sia in normali condizioni fisiche.
Dovrete parlare inglese e/o italiano/francese/spagnolo ed essere maggiorenni.
Dovreste anche essere degli appassionati di natura e animali ed avere attitudine
alla vita in comune. Chiunque soffra di problemi di vista, udito, di equilibrio,
di deambulazione o sia molto in sovrappeso potrà avere dei problemi durante il
programma. Vi ricordiamo che vivere a bordo di imbarcazioni a vela è una
scelta: vita semplice e in comune, conservazione delle risorse e dell’energia,
stile di vita ecocompatibile .

Quota: dal 11giugno al 15 luglio £1.200.000,
dal 15 luglio al 2 settembre £1.350.000. Incluso nel prezzo: alloggio,
supervisione scientifica, corso di cetologia, accesso ai dati di ricerca, tutte
le spese concernenti la ricerca, carburante, spese portuali, equipaggio,
certificato di partecipazione, “T” shirts del Progetto Cetacei. Non
incluso nel prezzo: biglietti di viaggio da e per Ischia, spese personali.
Vitto: cassa comune( spesa prevista per una settimana £100.000) La prima cena
sarà in trattoria a vostro carico.

N°
partecipanti: max 10, min 2

Modalità
di Iscrizione: bonifico bancario intestato a StudioMare: va versato
un acconto del 30% per riservare il posto a bordo. Il saldo deve avvenire almeno
a15 giorni prima della data di imbarco.

Note:
StudioMare lavora nell’area dal 1991,il Progetto Cetacei si autofinanzia
esclusivamente tramite il campo di ricerca naturalistica sui cetacei. Grazie
alla partecipazione di centinaia di volontari che hanno scelto di dedicare la
loro vacanza ad un progetto di conservazione, è stato possibile continuare lo
sforzo di ricerca fino ad oggi.

Studiomare

Indirizzo:
StudioMare via D’Abundo 82, 80075 Forio d’Ischia (NA) Italia

Tel.: +39
330 445520/ a bordo +39 349 5749927 - Fax: +39 081 989578

email: studiomare@pointel.it
- URL: http://www.mare.it/studiomare

Una vacanza alternativa in Polinesia

380 — Mon, 09 Jul 2001 00:00:00 GMT

Starsene sdraiati su una spiaggia bianca all’ombra delle palme da cocco, nuotare nell’acqua cristallina tra migliaia di pesci colorati e per niente spaventati, ammirare i colori della laguna di un atollo e godere della splendida ospitalità di gente cordiale e gentile, questi sono alcuni dei motivi che fanno sognare una vacanza in Polinesia.

In occasione del nostro giro del mondo in barca a vela (sul sito www.walkaboutplanet.com potete trovare il nostro diario di viaggio), abbiamo avuto la fortuna di poter soggiornare in Polinesia Francese e porteremo per sempre con noi gli splendidi ricordi di 10 mesi trascorsi tra le isole del paradiso.

La Polinesia Francese è un territorio francese d’oltremare e comprende migliaia di isolette sparse nel Sud Pacifico. Gli arcipelaghi che la compongono, sparpagliati in un tratto di oceano vasto circa come l’Europa, sono le Marchesi, le Tuamotu, le Gambier, le Australi e le isole della Società.

Per raggiungerla ci sono frequenti voli dell’Air France e dell’AOM, da Parigi per Papeete, capitale situata nell’isola di Tahiti. Il viaggio è lunghissimo, un intero giorno con uno stop solitamente a Los Angeles.

Per spostarsi tra le isole se non si ha una barca e se si dispone di poco tempo l’unico mezzo di trasporto è l’aereo.
Air Tahiti (http://www.airtahiti-vt.com/francais/reseau/reseau.jsp) vola su quasi tutte le isole, anche quelle più piccole che mettono a disposizione per l’atterraggio poco più che una striscia di sabbia corallina tra le palme.

La Polinesia Francese è nota per avere un elevatissimo costo della vita.
I motivi, a nostro parere sono due: uno dovuto al fatto di trovarsi lontano migliaia di chilometri da qualsiasi nazione industrializzata e quindi, i trasposti incidono notevolmente sui prezzi.
L’altro è politico. Il governo locale ha imposto delle tasse di importazione enormi con lo scopo, di tenere alto il costo della vita. Per far fronte a ciò, le popolazioni locali, possono godere di consistenti sovvenzioni, sui cibi primari, sull’istruzione, la sanità, mentre per i turisti rimangono i prezzi sbalorditivi.

QUANDO ANDARE

Essendo situata nell’emisfero australe, tra il tropico del capricorno e l’equatore, l’inverno è da giugno a settembre. In questo periodo c’è spesso molto vento, la temperatura non è troppo elevata e le piogge sono rare.
L’estate invece (da dicembre a marzo) è piuttosto calda con lunghi periodi di piogge e c’è la possibilità, anche se piuttosto remota, che si verifichino dei cicloni.
Quando siamo arrivati a Papeete a bordo del nostro Walkabout, avendo l’intenzione di rimanere in Polinesia durante l’estate locale, ci siamo documentati sulla frequenza dei cicloni.
Abbiamo scoperto che durante gli anni del Nino (il Nino è una corrente di acqua calda che investe gli oceani australi e si verifica ogni 7 anni circa, l’ultimo è stato nel 1997), la probabilità di avere un ciclone distruttivo è alta, mentre negli altri anni è un fenomeno estremamente raro.
I periodi migliori sono quelli di transizioni, specialmente aprile e settembre quando il vento non è troppo forte, le piogge non sono frequenti e le giornate sono più lunghe.

DOVE ALLOGGIARE

I tour operator offrono vacanze costosissime in lussuosi bungalow, se non è questa il tipo di vacanza che cercate e se siete disponibili a qualche minimo adattamento c’è la possibilità soggiornare in una delle decine di “pension de famille” ovvero piccolissime pensioni (a volte poco più di una o due stanze) nate sulle varie isole grazie all’intraprendenza di alcune famiglie.

Le pensioni sono in generale estremamente pulite e ordinate e rispecchiano lo stile di vita dei polinesiani, spartano ma con un tocco di colore e allegria.
Questa scelta permette non solo di pernottare a prezzi accessibili , ma soprattutto di entrare in contatto con la cultura locale e data la natura cordiale della gente polinesiana, è facile che si instaurino amicizie che dureranno nel tempo. Per tutto ciò è, ovviamente, indispensabile la conoscenza seppur elementare della lingua francese
La lista delle pensioni la potete trovare sul sito
http://www.tahiti-tourisme.com/details_pensions.html oppure all’aeroporto di Papeete presso l’ufficio informazioni turistiche.

Le pensioni sono numerose, noi vi consigliamo di evitare quelle delle mete più sfruttate (Bora Bora, Moorea, Tahiiti), ma di avventurarsi nelle isole lontane dagli abituali percorsi.

LE TUAMOTU

Se sognate il classico atollo, un anello di sabbia bianca contornata da tutte le sfumature del blu dell’oceano e dominata dalle altissime palme da cocco, le Tuamotu fanno al caso vostro.
Le Tuamotu sono ancora fuori dai percorsi turistici ed i motivi sono essenzialmente due:
Primo, fino a pochi anno fa queste isole erano conosciute grazie (o meglio purtroppo) alle centinaia di esplosioni atomiche che il governo francese ha effettuato a Mururoa e per evidenti ragioni non era gradito avere ospiti troppo vicino.
Secondo, gli atolli sono talmente vulnerabili che è troppo rischioso per le grandi compagnie turistiche investire in strutture alberghiere che in caso di cicloni verrebbero spazzate via.
Abbiamo visto con i nostri occhi un tentativo (per fortuna fallito) di costruzione di decine di bungalow in uno splendido angolino della laguna di Tikeau. La costruzione era ad uno stato avanzato, quando l’atollo è stato investito da una serie di enormi onde, sollevate dal passaggio di un vicino ciclone. Ora tutto quello che rimane sono le decine di scheletri di cemento armato che deturpano il paesaggio.

LE PERLE

Una dell’esperienza più particolare che vi potrà capitare durante la vostra permanenza sugli atolli sarà la visita di una “ferme perlier”, ovvero una fattoria delle perle. Potrete così apprezzare come nascono quelle fantastiche “palline” luccicanti esposte nelle vetrine delle gioiellerie di tutto il mondo.
Le ostriche, che daranno poi vita alla perla, nascono spontaneamente grazie alle miriadi di uova presenti nell’acqua della laguna. Queste si attaccano dappertutto e dopo qualche settimana generano una piccola ostrichetta; ne abbiamo trovata una dentro il filtro dell’acqua del motore!

Per far crescere le ostriche si utilizzano dei lunghi “batuffoli” di raffia immersi per circa sei mesi nella laguna. Dopo di che alle ostriche ormai grandi, viene praticato un forellino, entro cui passerà un filo di nylon che servirà per legarle in grappoli. Quindi i grappoli vengono riportati nella laguna e appesi a 6 metri di profondità, tenute sospese con un ingegnoso sistema di boe e cime legate ai coralli sul fondo della laguna. Dopo circa un anno l’ostrica è pronta per essere “graffata”.

La graffe è una vera e propria operazione chirurgica e consiste nell’inserimento di una sferetta all’interno dell’ostrica.
Il graffeur, cioè la persona che compie l’operazione, è il fulcro di tutto il processo. Infatti dalla sua abilità ed esperienza dipende la accettazione o meno del nucleo da parte dell’ostrica e quindi la nascita della perla. I graffeur sono pochi e pagati profumatamente, e custodiscono gelosamente la loro arte. Fino a pochi anni fa erano tutti giapponesi, ma ultimamente i Polinesiani stanno imparando l’arte.
L’ostrica viene preparata per l’operazione aprendola delicatamente per mezzo di un cuneo di gomma inserito tra le due valve. Il graffeur incide la sacca con un bisturi e poi con uno specifico strumento inserisce la sferetta, che è stata ricavata da un mitile (una grande cozza) che cresce sul fiume Mississipi. La biglia solitamente è cosparsa di antibiotico, in modo da diminuire le probabilità di rigetto. Quindi si inserisce nella sacca perlifera un minuscolo rettangolino ricavato dal muscolo di un’altra ostrica e che servirà a donare il colore alla perla.
A questo punto l’ostrica viene immediatamente riappesa al cordino e ogni grappolo legato nell’acqua sotto la palafitta, pronto per essere riportato nella laguna. Una volta in acqua l’ostrica riconoscendo un corpo estraneo in circa 2 anni lo ricoprirà di madreperla producendo la perla.
Chiaramente non tutte le ostriche operate producono la perla: circa un 20% la rigettano, un altro 20% muore e delle restanti solo un 10%, 20% (dipende dalla bravura del graffeur) danno alla luce delle perle vendibili.
Le ostriche più “robuste” possono essere graffate 2 o 3 volte, ed ogni volta la dimensione della sferetta viene aumentata.

LA PESCA

Un ultimo consiglio: i polinesiani sono appassionati per la pesca, specialmente quella subacquea, quindi se anche voi lo siete avete trovato il primo argomento per rompere il ghiaccio e per farvi immediatamente un amico. Da lì a farsi invitare per una battuta di pesca corre pochissimo.
State però attenti agli squali. Gli inoffensivi squali di barriera, stimolati dalla presenza di sangue e pesci morenti in acqua diventano più aggressivi e a volte non rispettano le dovute distanze.
Avrete così la rara possibilità di vedere come i ragazzi polinesiani affrontano gli squali senza timore e riverenze.

Chi volesse avere ulteriori notizie o informazioni può consultare il nostro sito internet www.walkaboutplanet.com oppure contattarci:walkabout@top-soft.com

Adrenalina pura all'ombra dell' Etna!

380 — Sat, 07 Jul 2001 00:00:00 GMT

Per saperne di piu’…